Современное бомбоубежище своими руками — практический опыт.

12
1

Современное бомбоубежище своими руками - практический опыт.

В свете недавних событий, надеяться можно на лучшее. Но вот реалисты вроде меня готовятся к худшему. В частности, наливают дополнительный слой бетона на семейное бомбоубежище. И в этом посте я постараюсь поделиться опытом, который, как надеюсь, (стук по дереву) поможет кому-то выжить.

1. Новые угрозы гражданскому населению.

В сети можно найти достаточно материала по конструкции малых убежищ периода второй мировой войны, особенно английских. Часть этих конструкций актуальна и сейчас, но методы войны и связанные угрозы заметно поменялись. Давайте рассмотрим изменения угроз в деталях.

1.1. Высокоскоростная, малоразмерная (дроны), стелс-авиация и ракетное оружие

Главный эффект для тех, кого бомбят — снижение времени между объявлением воздушной тревоги и фактически взрывом. Если во ВМВ типичным было 15-20 минут от тревоги до первых разрывов, то на 2022 год 2 минуты на бегство в укрытие — это более реальная цифра. Кто видел, припомните кадры недавней военой хроники. Типичная картина — гражданские, убитые при посадке в машину.

1.2. Высокоточное оружие, кассетные боеприпасы, системы залпового огня, и автоматические пушки.

Для тех, кого обстреливают в убежище, главная разница с второй мировой — это больший шанс прямого попадания относительно мелкой боевой части прямо в убежище. То есть надо меньше оптимизировать укрепление против взрывной волны и осколков, и больше — против собственно фугасных и бронебойных ударов.

1.3. Спутниковые плюс воздушные системы разведки, и data mining.

В отличие от Второй Мировой, даже частное бомбоубежище вполне может оказаться в базе данных потенциального противника. Будет он прицельно стрелять по нему или нет — неизвестно, но сама возможность вымораживает. Поэтому очень важны меры, позволяющие как скрыть сам факт наличия убежища (камуфляж и информационная безопасность), так и меры, позволяющие выжить в случае намеренной атаки (визуальные, инфракрасные и радиолокационные обманки, конструкция и форма).

2. Реакция на новые угрозы.

2.1. Быстрый доступ к убежищу.

Забудьте о коммунальных убежищах и станциях метро. Даже если вы успеете в самый первый обстрел, на сотый — расслабитесь, разленитесь, или просто замешкаетесь. И трупики ваших детей на проезжей части станут темой репортажа, о котором через день все забудут.

Оптимальный вариант расположения убежища — во дворе, с входом, удаленным от всех зданий не менее чем на 50-75% их высоты. Это обеспечивает относительную гарантию от заваливания и отравления продуктами горения.  Если вы живёте в зоне плотной застройке, и двора у вас нет — либо перезжайте, не дожидаясь войны, либо готовьтесь к жизни беженца. Подвалы, как показывает опыт недавних войн в Сирии и Украине, помогают, но выживаемось в них не превышает 75%, тогда как дворовое убежище вполне способно позволить выживание при 90-95% атак, разрушающих собственно жилой дом.

Теперь об особенностях конструкции убежища, обеспечивающей быстрый доступ.

1) Путь пробежки до убежища должен быть возможен босиком. То есть обязательна мощеная, сободная от снега, грязи и желательно низко-теплопроводная (покрытая ковриками, искусственной травой, или пластиковыми панелями) дорожка от двери дома до двери убежища. Учебные тревоги в моей семье показали, что на обувание сонных и капризничающих детей времени не будет.

2) Ширина двери на входе в убежище — минимум 55см на 90см (смотрите по габаритам своей семьи, но высота двери/люка должна быть не меньше половины роста самого высокого члена семьи). Вес двери/люка — не более 30кг. Необходимо также в случае открывающейся вверх двери класть возле двери распорку, позволяющую проходить дверь, не придерживая её рукой.

3) В случае строительства заглубленного в землю, а не в откос убежища, предусмотрите внутреннее пространство для лесенки с вертикальным шагом ступеней не более 25 см и шириной ступени не менее 15см, и при возможности — с поручнями. Не используйте для доступа в убежище крутые трапы или тем более скобы, вмурованные в стены. На трапах при боевой тревоге кто-нибудь обязательно навернётся, вызвав критичскую задержку.

2.2 Конструкция убежища, устойчивого к условиям современной войны.

0)Основной материал убежища — это фортификационый железобетон. И здесь я расскажу, как его правильно делать. Кирпич, пенобетон или фанера — надежной защиты не обеспечивают, так что используйте их только, если нет доступа к обычному цементу и арматуре.

*Используйте богатую цементом смесь. Примерно 1 часть цемента на 1.5-2 части песка (плюс гравий, если делаете толстые стены). Соотношение цемента и песка — смотрите по своим финансовым возможностям, но стандартное 1:3 сильно не рекомендуется.
* Ни в коем случае не используйте ускорители затвердевания цемента!
* Полимерные добавки для снижения вязкости бетонной смеси не обязательны, но немного улучшат и прочность, и качество литья.
* Не лейте бетон при отрицательных температурах.
* Фибробетон — это в теории чудесно, но на практике для работы с ним нужны и редкие наполнители, и серьёзный опыт. Не связывайтесь ним, если у вас нет лишнего времени и денег на набор опыта.

* Минимальная плотность железной арматуры — 80 кг на кубометр бетона. Желательно до 200 кг на кубометр, но с высокой плотностью арматуры будут проблемы, о которых ниже.

* Используйте арматуру не менее 5мм диаметром. Более тонкая арматура практически бесполезна.
*Где возможно, используйте сварные арматурные сетки, а не отдельные арматурины.
* Максимальный размер «окна» между арматуринами — 10 см.
* Вся арматура должна быть заглублена в бетон не менее 3см (или 2см, если вы — професиональный строитель)
* Просвет между арматурой и и формовочной панелью — не менее 3см в случае песчано-цементного бетона, и не менее 8см в случае песчано-цементно-гравийного бетона. Иначе качественной отливки не получится.
* Гравийный наполнитель улучшает прочность бетона, но приоритет следует отдавать количеству арматуры. С гравием в смеси нужную плотность арматуры достичь при той же цене, весе и размерах убежища — намного труднее.

*Если есть доступ к белому или серому песку — используйте, прочность бетона в среднем будет лучше, чем с желтым песком. А вообще смотрите по сыпучести. Малосыпучий песок (образующий крутые горки) — предпочтителен.

*Гравий используйте (если используете вообще) только остроугольный. Округлённые голыши для фортификационного бетона непригодны. Лучший вариант — диоритовый гравий. Гранитный тоже неплох. Прочий гравий — сойдёт, но только с большим содржанием вулканических пород. В крайнем случае — гравий из окремненных сланцев и гнейсов. Ни в коем случае не используйте известняковый гравий, декоративные туф, пемзу или дешёвый наполнитель из битого бетона — это хуже, чем ничего.

1) Конструкция пола.

Ещё в иракскую войну стало ясно, что прогресс в разработке полубронебойных авиабомб и ракет сделал убежище с земляным полом крайне опасным местом. Когда близкий подрыв БЧ может случиться на практически любой глубине до 70 метров, пренебрегать защитой пола — не вариант. Как минимум — 6 сантиметров железобетона налейте, а лучше — до 20 сантиметров. Благо это достаточно простая, стандартная форма бетонного литья, в которой трудно что-то делать не так.

2) Конструкция стен.

* Надёжно сцепите арматуру стен с полом. Самое лучшее — установите её (по крайне мере нижнюю часть арматуры стены) до заливки пола бетоном — но это самый трудоёмкий вариант. Потребуется навес и постоянная откачка грунтовых вод, чтобы арматура не проржавела ещё до постройки убежища. Более реальный вариант — используйте якоря для бетона, загоняемые в просверленные дырки в полу (в глубину не менее чем на 5см). Либо оставляйте проволоки (не менее 2.6 мм диаметром), торчащие из пола. Бюджетный вариант — сажайте арматуру стен в те же дырки, но на специальный клей для бетона. Смотрите сами в местном магазине стройматериалов, что реальнее. Не сделаете — не будет и стойкости убежища к термобарическому оружию.

* Заливайте стены бетоном секциями по 0.6-1 метра длиной на всю высоту стены за раз, а не горизонтальными слоями. Потребуется меньше формововочных панелей, складской площади для материалов, раковин в бетоне будет меньше, да и сцепление бетона с арматурой будет намного лучше.
* Внешние формовочные панели (из тонкой фанеры) можно не разбирать, а оставлять в земле. Это позволяет примерно на треть снизить объём выкапываемого грунта.
* С самого начала предусмотрите, как будете крепить арматуру крыши к арматуре стены. Рекомендутся — на длинных (длина не меньше трёх-четырёх диаметров арматуры) соединительных гайках на ВСЕХ вертикальных прутах арматуры, или даже сваркой, если сможете. Бетонные соединительные проволоки, якоря и клей тут уже крайне опасны — точка соединения крыши и стен примет почти полную силу волны отрицательного давления от термобарического боеприпаса или разрыва мощной бомбы неподалёку. Не привяжете крышу — её снесёт.

3) Конструкция свода

Крыша (свод) — самая ответственная часть бомбоубежища, по поторой будут приходиться четыре пятых всех убийственных ударов. Отнеситесь к качеству её изготовления со всей серьёзностью. Благо к моменту её изготовления у вас уже будет некоторый практический опыт, набранный на полу и стенах.

* Повторяю. Сцепите надежно арматуру крыши со стенами, железо к железу! Длинными гайками или сваркой! Сколько бы на это ни ушло времени и сил. Никаких стяжек, якорей, крючков из арматуры, клея или «да на бетоне удержится»! Ибо при реальном попадании БЧ в убежище, даже если внешняя броня выдержит — бетон треснет, соединительные проволоки соскользнут, крючки разогнутся, а якоря вырвет вместе с дурной головой горе-строителя.

*Предсмотрите противоосколочную внутреннюю подкладку крыши. Как минимум — гнутое в цилиндрический свод кровельное железо, и чем больше слоёв, тем лучше. А на практике — после 4 слоёв сгибать железо так, чтобы все слои прочно скрепить заклёпками, почти невозможно. Да и дорогое оно. Тут, конечно, некоторые знатоки заявят, о заклёпки — это при попадании БЧ тоже опасно. Так вот, я это знаю, но головка заклёпки — всё же меньшая опасность, чем килограммовый осколок бетона. Если у кого есть идеи получше, предлагайте.
* Не забывайте привязывать противоосколочную подкладку к арматуре стен, соединительные проволоками. Для стяжек сверлите отверстия в подкладке заранее, до установки. Если кто сумеет приварить боковые стороны подкладки к арматуре стен — вообще молодец. Я вот не смог.
*Любители фортификации, конечно, вспомнят железные Т-профили и Н-профили под противоосколочной подкладкой, но это для тех, у кого есть доступ к редким формам проката (в обычном магазине стройматериала тех же Т-профилей размерем больше 20мм не видел, а по факту нужно хотя бы 40мм) и совсем лютым машинам для сгибания металла. В общем, дерзайте, но по моему мнению — не совсем реальный вариант для семейного убежища.
* И для связи противоосколочной подкладки с арматурой свода тоже стяжек не жалейте. Если, конечно, не хотите ложиться в гроб с черепом, загнаным в брюшную полость.
* Не забывайте, что жесткость противоосколочной подкладки (с соединительные проволоками) должна быть достаточно высокой, чтобы удержать вес бетонной заливки крыши до её затвердевания. Если есть хоть малейшие сомнения — не ленитесь и делайте фанерную полу-цилиндрическую внутреннюю оправку на выбивных опорах, которая будет поддерживать противоосколочную подкладку изнутри убежища до затвердевания бетона крыши. Я сделал и не пожалел об этом.
* Противоосколочная подкладка торцов крыши убежища — отдельная песня, наполненная матом и проклятиями. Готовьте самый большой молоток, щипцы, ножницы по металлу, и упаковку снотворного. Ибо это место точно будет вам являться в кошмарах. Плюс — после успешной формовки вы честно сможете заявлять, что владеете ремеслом кровельщика на уровне подмастерья.

*Арматура крыши должна состоять из трёх частей. Первая и самая внутренняя — это поперечные дуги, опирающиеся и надежно сцепленные гайками или сваркой с арматурой стен на концах, и соединительные проволоками — с противосколочной подкладкой. Не забывайте сверлить соответствующие дырки в подкладке. Дуги вполне реально заменить секциями толстой арматурной сетки. В моём случае 150-см на 30-см секции из 6-мм прута с шагом сетки 15 см (то есть две дуги на секцию) оказались тем максимумом, что реально согнуть в дугу вручную и совместить с гайками на арматуре стены при помощи плоскогубцев и матерного японского. Рекомендую.
* Вторая часть арматуры крыши — это продольные арматурины из металического уголка, для максимальной жестости и сцепления с бетоном. Рекомендую не менее 5 уголков 3мм толщиной на 30 шириной для поддержки свода шириной в стандартные 0.7 метра. Этого, с учетом внешней засыпки, должно хватить, чтобы не беспокоиться о том, чтобы свод не провалился под весом переползающего через убежище танка. Можно заменить уголки на пруты не менее 13мм диаметром (а лучше 20мм), но прутов надо будет много больше, весить и стоить они будут при той же жесткости и сцеплении много больше уголков. А вообще, считайте примерный расход бетона, и пихайте уголков столько, чтобы хватило с запасом на норму 80 кг на кубометр. И да, уголки надо надежно крепить соединительные проволоками к внутреннему слою арматуры. Осторожнее с ориентацией уголков — размещайте так, чтобы бетон легко затекал под них.
* Третья часть арматуры крыши — это аналог первой части, крепится она длинными гайками или сваркой к арматуре стен, соединительные проволоками к первой и второй части арматуры крыши. Этот слой арматуры обеспечивает устойчивость к поперечному сдвигу. Что актуально при близком, но не прямом попадании фугасных БЧ. Ну и удваивает устойчивость к «срыву крыши» от удара термобарическими зарядами.

* Заливка крыши бетоном — достаточно сложная операция из-за неудобной полуцилиндрической формы и обилия арматуры. Рекомендуется сделать формовочные бортики до угла ската крыши 60 градусов, или бетон начнёт сползать с крыши. Бортики можно делать прямыми, изгиб внешней поверхности до правильного полукруга — не нужен. Используйте более жидкую бетонную смесь, чем для стен или пола, чтобы точно затекла во все мелкие зазоры.

4) Конструкция двери

Дверь — это самый слабый элемент убежища, который физически невозможно сделать так, чтобы он выдерживал удары, которым успешно сопротивляются стены и крыша убежища. Ибо нему предъявлются ещё и требования открываться и закрываться. И делать это бысто, смотри часть 1. Поэтому делать дверь в семейном убежище дверь, способную хотя бы выдерживать прямое попадание из лёгкого стрелкового оружия — не слишком здравая идея. Практически, у меня получился следующий список угроз, с которыми дверь быстрого дествия (открываемая одним рывком) справится:
* Ударная волна, плюс-минус шестьдесят килопаскалей.
* Обычный пожар, 600 градусов на 30 минут.
* Попадание лёгких осколков от малокалиберных авиапушек или гранат.
* Защита от затопления дождем.

А теперь о конструкции двери:
* Порожек двери делается из стального уголка 30-50 миллиметров шириной, утопленого в жидкий бетон. Он должен выступать из бетона не менее чем на 2см, для надежной защиты от затопления дождем. Как гнуть уголок — есть разные методы на ютубе, смотрите и выбирайте. Я использовал вариант с пропилами. Что важно — соединяйте порожек с арматуринами вокруг, протаскивая арматурины или хотя бы соединительные проволоки через просверленные дыры в той (внешней) части уголка, что будет погребена, до того, как будете лить бетон. Или дверь вместе с порожком вылетит от даже лёгкой ударной волны.
*На залитый порожек кладется чуть большая (на сантиметр по ширине) фанерная панель. Смотрите по размерам двери, весу и своей физической силе, но скорее всего будет что-то в диапазоне толщины 15-24мм.
* Вокруг панели и порожка обертывается закраина, тоже сделанная из гнутого железного уголка. Она крепится к панели множеством винтов. Насколько у вас терпения хватит.
* Дверные петли крепятся между внешней поверхность порожка, и внутренней — закраины. Имейте в виду, что приемлемый доступ к петлям — только при двери, распахнутой гораздо больше 90 градусов. Убедитесь перед навеской двери на петли, что двери есть куда распахиваться.
* С внутренней стороны двери крепятся не менее 4 засовов (2 со стороны петель, 2 со стороны ручки), так, чтобы шпингалеты проходили через отверстия в порожке или бетон под порожком. Эти засовы — всё, на что можно рассчитывать при волне отрицательного давления. Петли не выдержат. Не экономьте на засовах. И прицепите к шпингалетам блокирующие карабины, чтобы они не скользнули от сотрясения в открытое положение или обратно. Не надейтесь на трение или гравитацию.
* Вокруг закраин будут щели местами до 5мм шириной. Не пытайтесь их уплотнять, они нужны для правильной работы притяжной вентиляции.
* На лицевую поверхность двери крепится винтами и полужеским клеем стальной лист. У меня он был 3мм толщиной, а вы — смотрите по весу.
* На лист крепятся винтами 2-3 уголка уголка в 50мм шириной, опирающиеся напрямую на стальные закраины двери. Для большей устойчивости к ударной волне.
* Дверь красится снаружи сначала краской от для защиты металла от коррозии, а затем — противопожарной краской.

5) Внешнее бронирование

Внешняя засыпка и бронирование предназначены для разрушения или преждевременной детонации БЧ, попавших непосредственно в убежище.

Внешняя засыпка в идеале состоит из мешков с грунтом, наполненных при выкапывании канавы, забетонированное дно которой стало полом убежища. Этого количества грунта хватит, чтобы навалить мешки на крышу в 2-3 слоя. Эти мешки будут подушкой, способной рассеять взрывную волну и ослабить импульс при прямом попадании снарядов калибром до 25мм или лёгких гранат (до 40мм), включая некоторые кассетные боеприпасы, и предотвратить пробитие основной, внутренней крыши убежища. По возможности — добавьте грунта, откуда сможете. Не бывает много земли, бывают только ленивые фортификаторы или тесные дворы.

Поверх земли кладётся внешнее бетонное бронирование. И его состав сильно отличается от внутренней стенки. Если внутренняя стена убежища расчитана на то, чтобы поглощать энергию удара и сохранять структурную целостность, то главная функция внешней стенки — передать максимум энергии атакующему снаряду в максимально концентрированной и непредсказуемой форме. Чтобы вызвать провал атаки в одной из следующих форм
* Полное разрушение снаряда
* Смещение траектории удара так, чтобы удар прошел мимо внутренней стены.
* Принудить снаряд кувыркаться, снижая тем самым глубину пробития.
* Вызвать преждевременную детонацию БЧ.
* Предотвратить или слабить детонацию боевой части, путём локализованого повреждения взрывателя или рассеяния основной взрывчатки.

Все эти режимы противодействия атаке требуют разные и часто взаимоисключающие конструкции внешней бетонной брони. Но структура внизу вполне может отразить до половины атак, особенно атак малых снарядов и ракет старой конструкции с недублированным взрывателем.

* Уложить поверх мешков, на примерно 3-см жидкий бетон, арматурную сетку с шагом прутьев 100-150мм.
* Заполнить ячейки сети крупными остроугольными обломками кварца, диорита или гранита, размером не менее 70мм каждый.
* Заполнить самые глубокие впадины между обломками всем имеющимся в наличии твердосплавным металлоломом — сломанными сверлами, резцами, гаечными ключами, отвертками, в крайнем случае — деталями из нержавейки.
* Залить поверхность бетоном так, чтобы были едва видны верхушки каменных обломков.
* Воткнуть в ещё полужидкую поверхность примерно остриями наружу шурупы 4-5 миллиметров диаметром, из самого прочного сплава из доступных, количество примерно из расчета 2% от веса камней и бетона.
* Попллескать ещё случайным образом бетона до полного скрытия шурупов, для создания максимально неровной, бугристой поверхности.
* По необходимости, нанести маскировочное покрытие.

2.3 Меры маскировки и информационной безопасности.

* Вписывайте убежище в ладшафт так, чтобы оно казалось нерегулярностью большой структуры (в моем случае, противооползневой террассы), а не отдельным объектом.
* Используйте вентилятор избыточной мощности для снижения тепловизорной сигнатуры.
* Ориентируйте убежище с запада на восток. Так тень его насыпи будет меньше выделяться на спутниковых снимках.
* Посадите дерево, разместите сарай, живую изгородь, или навес с запада и востока от убежища. Опять же, чтобы скрадывать тень.
* Поместите пару стальных уголков на дверь или где угодно на западном или восточном конце убежища. Отражение от них не только скрадывает детали внутреней структуры убежища для проникающих радаров, но и смещает кажущийся центр убежища на радарных снимках. То есть атака по радарному наведению будет иметь сниженные шансы на попадание.
* Избегайте показывать небу большие площади бетона. На горизонтальных поверхностях убежища — насыпьте земли да хоть цветник разбейте, хоть картошку растите. Наклонную поверхность — инкрустируйте гравием, взятом из земли в том же дворе, чтобы не светить аномалией в ближнем инфракрасном.

* Не говорите об убежище родственникам и знакомым, знающим ваш адрес, но не живущим рядом.
* Не используйте при строительстве и техобслуживании убежища наёмных работников любого вида
* При покупке стройматериалов, не обсуждайте их предназначение при продавцах.

3. Общая конструкция убежища.

Современное бомбоубежище своими руками - практический опыт.

3.1) Форма и размеры

Малое убежище — это не бункер. Нет у него пристойной защиты от прямых ударов. Его главная защита — трудность воообще в него попасть. Поэтому оптимальная форма убежища — это длинный, узкий коридор. Чтобы куда ни прицелишься, большая часть эллипса рассеяния боевой части бесполезно накрывала пустую землю поблизости. Оптимальная ширина коридора малого убежища по стандартам Второй Мировой — 60см. Но с той эпохи акселерация набрала обороты, поэтому в 2022 году практичнее делать коридор шириной в 70-75см. Смотрите на сумму длины своих коленей и толщины драгоценных задниц. В идеале, и то, и другое в сидячей позе должно едва не касаться противоположных стенок. По ширине же на одно место — рассчитывайте на 60 сантиметров.

Единственное, в чем стоит отойти от парадигмы «прямого коридора» — это придверный закуток. Его стоит разместить так, чтобы убежище в плане образовывало букву «Г», с дверью в конце короткого (на 0.6-1.0 метра) горизонтального плеча коридора. Это улучшает выживаемость обитателей в случае, если слабозащищённую дверь прострелят и или её вообще выбьет ударной волной.

Общий план убежища, видимый на фото, взятом от дверного закутка:
Сверху — лампочка с пироэлектрическим сенсором движения, батареей, и автоматической подзарядкой от сети.
У стен — складные стулья по емкости убежища.
Справа на середине стены — провод питания вентилятора в вентиляционную шахту (вентиляционная отдушина у самого пола)

3.2) Система вентиляции и осушения.

Рассчитывайте на приточную вентиляцию с диаметром фана 80-120мм и производительностью 1-2 кубометра воздуха в минуту. Накачанный воздух будет стравливаться через щели вокруг входной двери. Избыточная мощность фана (4-8 ватт) имеет три функции. Первое — избежать риска углекислотной паники. В убежище под обстрелом паника — легко приходит и обычно смертельна. Вторая — разбавление теплого воздуха от тел, для снижения сигнатуры убежища на тепловизорах. Третья функция — снос вони от туалетного ведра во входном закутке.

И обязательно — ставьте вентилятор так, чтобы после поломки его было легко заменить, например вытащив вентиляторный щит за ручку наружу из шахты. Всегда держите пару запасных вентиляторов дома. Они будут регулярно ломаться, особенно во время войны.

Как ни старайтесь и не работайте герметиком, бетонные стены убежища будут пропускать грунтовые воды. Если понемногу — хватит естественного испарения при рабочей вентиляции, если побольше — запасайтесь тряпками, а если совсем течёт — ставьте на дно вентиляционной шахты (которое надо сделать сантиметров на 5 глубже пола убежища) насос. С самого начала шахту делайте шахту такой ширины, чтобы насос в ней поместился, то есть 17-20 сантиметров в диаметре. Этот насос вам в любом случае пригодится на стадии строительства.

3.3) Припасы в бомбоубежище.

*Два ведра с крышками — туалетное (параша) и мусорное.
*Аварийные накидки из алюминизированной плёнки на случай холодной погоды
*Бутылки с водой — 2 литра на человека
*Медицинский набор, включая пластыри, бинты и таблетки для хронических болезней.

В общем, набор типа «ночь просидеть и день прослоняться».

Продуктовый набор убежища в мирное время необязателен, а военное появляется почти автоматически. Но лучше по возможности обойтись без него — в убежище мало развлечений, кроме еды, так что высок риск перевести дефицитные калории в экскременты без толку.

4. Немного о стратегии выживания во время войны, или о важности альтруизма.

Убежище — это не крепость. Задача у него — не «держать и не пущать ворога», а «принимать и защищать». Будьте морально готовы к тому, что к вам в убежище придут более беззаботные соседи. Предоставьте место в убежище для соседских детей. И поделитесь с их родителями опытом, инструментом и остатками материалов, чтобы в этот раз ненужных смертей стало хоть чуть меньше.

5. Заключение.

И наконец о ресурсах. То убежище, что на титульной фотографии, было построено в одиночку, с минимальной помощью жены, только ручными инструментами, без использования строительной техники. Вместимость — 6 человек, трудоёмкость — примерно 300 человеко-часов, распределённых на 7 месяцев. Было перетаскано примерно 6 тонн грунта, и полторы тонны стройматериалов. Цена материалов составила примерно 2000 долларов, а расчетная выживаемость в убежище — 95%. Решайте сами, балансируйте риски с затратами, и помните. Мир — это не навсегда.

Альтернативная История
Logo
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare